各登攀スタイルによる違いのまとめ

項　目	アルパイン クライミング（注１）	フリー クライミング	スポーツ クライミング	ボルダー（外）
墜落の意味	死。墜落は許容されない	落ちながら登る。 墜落は当然視される	日常	頻繁
確保の意味	墜落時、ボディを見失わない	グランドフォール を避ける	ムーブの失敗を許容し、技術向上に資する	ムーブの失敗を許容し、技術向上に資する
クライマー側の責任	200％ クライマーが登攀の全責任を負う	100％　ビレイヤーの吟味もクライマーの責任。ビレイヤーが悪いと登れない	０％ どこで落ちても確保に失敗するのはビレイヤーのミス	無限大 落ちなければエルキャップを登っても良い
ビレイヤーの責任	0％ 落ちなければ確保はスキル不要で形式的になる	100％　良いビレイを提供しないとクライマーは登れなくなる	200％　どのような時も落としてはならない。原則、クライマーのミスはありえない	不要
落ちたときのリスク	死もしくは　大怪我。大規模なレスキュー前提	グランドフォールすれば大怪我。しかし、死に至ることを稀。捻挫等は頻繁	よほどのことがない限り、負傷に至ることは稀	上手に落ちること自体がスキル。スキル不足だと捻挫等が頻繁
ヘルメット	着用が当然	着用しない人とする人がいる。ベテランほど着用しない傾向があり、着用しないことが自己PRになる	着用しない	着用はありえない
クイックドローのタイプ	アルパイン ヌンチャクやスリング+カラビナの組み合わせ （場合によってはスノーバー等）	通常のドッグボーンタイプ。 ドッグボーンが固いスポーツクライミング寄りと柔らかい外岩寄りがある	壁に固定されている	不要
中間支点の在り方	プロテクションとして信頼できることは稀。 クライマー自身が作成	プロテクションとして信頼できることが前提。（日本ではそうなっていないことが多い） クライマー自身が作成することは、ボルトルートではない(トラッドではある）。	プロテクションとして、当然信頼でき、施設管理者により保証されている	該当せず
ピッチ数	通常、複数回、ロープが出る。途中歩くことも多い。歩きでもロープはつけっぱなしが多い	ショート（１回） マルチピッチもあるが通常はクラッギングと呼ばれる１ピッチのみの登高を目指す	ショート	関係なし
安全マージン	常にオンサイトグレードで登る。ギリギリにはトライしない	ギリギリにトライすることが面白みであるので、ギリギリにトライしないのでは意味がない	ギリギリにトライすることが面白みであるので、ギリギリにトライしないのでは意味がない	ギリギリにトライすることが面白みであるので、ギリギリにトライしないのでは意味がない
終了点	自然物が多い 残置にやむを得ずなる	自然物利用から強固な既成アンカーまでさまざま。残置なし（クリーンクライミング）が基本	強固な既成アンカー以外ありえない アンカー崩壊はありえない	不要
終了点に必要な強度	クライマーの懸垂下降を支えるに十分な強度 落下係数２は必要ない	懸垂下降だけでなく、ローワーダウンとトップロープに必要な強度　1.7倍	ローワーダウンとトップロープに必要な強度	不要
ビレイポイント	セカンドのビレイポイントはパーティの最後の砦	常に地面から。軽いビレイヤーや不安定な大地など必要に応じて後ろにビレイを取る	地面	不要
終了点	非常に強固であれば１点もありうるが推奨はされない	通常２点から取る 脆弱性が高い場合は３点	常に管理下に置かれているので１点もありうる。通常２点。脆弱であることはありえない	不要
終了点に必要な強度	クライマーの懸垂下降を支えるに十分な強度	懸垂下降が出ることは稀。ローワーダウンとトップロープを前提とした終了点強度が望まれる	ローワーダウンとトップロープに必要な強度	該当せず
アンカーの数	通常２点だが、強固であれば１点も可能。バックアップを回収つつ下降する	通常２点	強固であれば１点もありうるが通常２点	不要
支点ビレイ	セカンドは常に支点ビレイ。　リードを支点ビレイすることは勧められない。ハーネスがない時の緊急用	通常ありえない。やってはいけない危険なビレイとされる。例外はマルチのセカンドのビレイ。	考えられない	該当しない
ギアに対する思想	軽量化のために限られたギアを効率的に活用する能力が求められる	通常ギア不足は、怠慢とされる	通常、ギア不足は初心者の無知以外ありえない。必要なギアは少ない	クラッシュパッドは一人一枚持ち寄る 多いほど安全なので多人数が集まると安全性が高まる
スタイル	オンサイト重視。 初登は常にオンサイト	困難重視。オンサイトは重視されるがグランドアップのルート以外では、初登者もオンサイトはしていない。RPなど様々な価値観が混在	オンサイトにこだわることは、コンペ以外稀	ビデオトポがあるほどで、ビデオトポを見れば、オンサイトはありえない
ロープ	通常はダブル 例外的にシングル	通常シングル 例外的にツイン	シングルの太径で墜落前提	不要
ロープの軽さ	重視される	クライマーの体重との兼ね合いによる	軽さより耐久性が重視される	該当しない
ロープは誰が持ってくるか	クライマーとビレイヤーがそれぞれダブルを持ち寄る	自分が登るために持つ	自分が登るために持つ	該当しない
プロテクションは誰が持つか	各自が自分用のプロテクションを用意する	各自が自分用のプロテクションを用意する（人のプロテクションでは登らない）	壁に付属	該当しない
外的要因	山岳気象と隔離性に大きく左右される	山岳ではない気象に左右されるだけで隔離性は高くないことが多い	外気温程度の左右されるのみ	場所によるが多くは平地
アプローチ	数時間、長くは数日	1時間未満の場所が多い	平地で歩くことが問題になる距離はない	場所によるが大抵は1時間以下
岩登り（クラッギングの位置づけ）	本番に対する練習	クラッギング自体も目的とされる。登頂が目的でないクライミング。	コンペなどを主体とするクライマーにとってはご褒美。	人による 両方を楽しむ人もいる
初心者像	基本は18歳男子大学生が前提	現代の初心者は年齢性別も様々。 子供でスタートすれば有利	高校生でスタートすることが多い。子供でスタートすればするほど有利	高校生でスタートすることが多い。子供でスタートすればするほど有利
初心者の取り扱い	リードが取れるようになるまで３～５年	初心者はトップロープからスタートし安全なルートを選んでリードへ進む
初心者が登る課題の選び方	2グレード下をリード。 敗退を前提とする。	1本目から落ちれることが原則だが、現実的には３ピン目以上から落ちれないことが多い。課題の見極め力が必要。特定の課題への愛情があることが多い。	自分に合ったグレードを登れば良い	自分に合ったものを登れば良い
結び替え （通し八の字）	アルパインでは出てこない	必修技術	出てこない	不要
懸垂下降	失敗が許されない必修技術	大抵はローワーダウンで済ませられる	出てこない	不要

注１）アルパインクライミングは山岳地帯における山頂を目指すクライミングという意味なので、岩登り以外にも、沢登り、雪稜、アイスなどの様々な形態がある。ここでは一般的な無雪期の岩稜のマルチピッチを想定　スノーバーやボラートなどの確保は比較のため、例外的としている。

初登ルートの保存と確保理論踏襲の両立

■初登ルートに色を付けたらどうでしょうか

ふと思ったのですが、昔の人は電動ドリルがない時代に初登したのですから、Ⅲ級やⅣ級ランナウトは、ギアの配分等、色々な面で受け入れざるを得ないリスクであったのではと思います。

そして、ボルト間隔は、「そのリスクを受け入れてまでも登ったんだよ」ということを示す貴重な証拠。

ということで、”初登のボルト間隔を後世に残したい！”というのは、

”苦労を理解されたい”＆”受け入れたリスクの大きさを理解されたい”

という切実な願い、であると思います。 

ランナウトしたスラブのルートは、ボルトを打ってしまえば、ただのとっても楽しいルート、になってしまいます。つまり、挑戦がないってことです。

それは、それで、山の両面性という重要な側面を教えそこなうかもしれません。

とはいえ、現代の感覚では、アプローチ０分の岩場でボルト節約なんて、基本的に怠惰と言われても仕方ありません。

しかし、かける必要自体が希薄なところで命がけになるというのは、知性に欠けますし、無駄な死を誘発します。

ので、後世にとって命の危険があるのは良くない。

というか後世の人たちにとっては受け入れがたいリスクでしょう。

背景が昔とは違うからです。

■第三の解はないのか？

そこで、第三の解はないかなと思ったんですが、初登のボルトの位置に赤ペンキしたら、どうでしょうか？

そうすれば、初登の時は、こんな遠くにしか打てなかったんだ～昔の人はすごいなーと登った人は思うでしょう。

イラナイという人は、自己判断で、安全のためのボルトは飛ばせばいいですし！

山は自己責任と言われますが、もし自己責任であるのなら、「困難」というよりは単に「危険」というようなところには行かない、というのが、普通の人の理性的な判断になるでしょう。

■　外国人を連れてはこれないルート

やっぱり、今のままでは、日本の岩場は世界にお披露目するには、恥ずかしい…かもしれません。

今度、訪ねてくるアメリカ人の女性は、台湾の岩場では5.12まで登っていましたが、１５ｍもランナウトした５．６には、絶対に連れて行けないと思いました…。はるばる遠くから日本に遊びに来てくれたのに、そんなところに連れて行ったら、怒っちゃうと思います。

こんなところ登れってか？って感じですもん…　遠回しに、”さあ、落ちて死んでもいいよ～”って、言われている気分になっちゃうと思います。 

それか、挑戦状たたきつける、みたいな感じ？

というので、やはり　”おもてなし”という精神とは真っ向反対になってしまいます…

しかも、実際、１５ｍランナウトのトラバースで落ちた人いるみたいですし…。

岩場が誰もが登りたくなるような真っ白の花崗岩とか魅力にあふれた場所であるなら、自然と有名になって、ランナウトさえも魅力というか、あばたもえくぼ、みたいな感じ、つまりヨセミテみたいになるかもですが…。

そこまでの魅力がない岩場だと、やはりその立場は練習場、ゲレンデということになると思います。

そういう場合でなくても、やはり、初登者への敬意を求めるならば、その要求とやはり同程度には、後ろに続く人たちの命への配慮も必要かもしれません。

相手と自分を同じくらい大事にする、ということです。

車で横付けできるようなところでは、穂高や滝谷とは違うのですから、ある種、練習場としての役割と割り切りが必要だと言えるでしょう…

冬季宿泊の考察

■　アイス適期

例年だが、アイスクライミングは、適した天気や気温を掴むのが難しい。

アイスは氷点下に行かないと凍らないというのはまず当然として・・・、雪が降ると埋まる。だけでなく、なだらかな場所であればいいが、そうでなければ、雪崩が心配。

ただ気温が高いほうがアックスは打ちやすい。

・氷点下
・雪の量

は、アイスの二大ポイント。

■　寒くなかった

週末のテント泊は、あまり寒くなかった。

気温を見ると・・・

◇2016/01/30 18:00
　天気:霧のち雪
　気温:-8 ℃
　風向:西南西
　風速:7 m/s
 
◇2016/01/31 00:00
　天気:霧一時雪のち晴れ
　気温:-10 ℃
　風向:西南西
　風速:8 m/s
 
◇2016/01/31 06:00
　天気:霧のち晴れ
　気温:-11 ℃
　風向:西
　風速:10 m/s

と　マイナス１０度程度で、初めて地獄谷に行った４月のマイナス１７℃での、避難小屋泊まりや、去年の天狗岳での風速１９ｍでのテント泊よりは、楽だった。

去年は一体何度だったのだろう・・・マイナス２０度近かったと考えていたが、もう忘れてしまった。

こちらのＰＤＦに去年２月の天気図があるが、テント泊したのは、２月７日（土）の夜から日曜の朝にかけて。９日は大雪で遭難が起きた。

≪去年のお天気≫

7日(土)次第に雲域広がる 日本付近を覆った高気圧は足早に去り、 日本海～西日本で気圧の谷が次第に深ま る。朝は広く晴れた本州付近も次第に雲 が広がり、所々で小雨。

8日(日)二つ玉低気圧 低気圧が北海道付近へ進み、西から冬型 の気圧配置に。低気圧に伴う雨雲が日本 付近を通過した後、西～北日本の日本海 側は寒気による雨や雪。

感覚としては、出合小屋泊よりは大変だったので、今のところ、私の経験の中では、もっとも厳しいテント泊は、この初回の単独だ。

≪寒冷下宿泊経験のまとめ≫
１回目　３月　地獄谷　出合小屋　　　－１７°　ペットボトル凍る　夏用シュラフ
２回目　２月　テント泊　６名　タカマタギ　　温かいが豪雪　脱出核心　一晩で１ｍの積雪
３回目　４月　テント泊　４名　扇沢　６テンに５名　ラクラク
４回目　４月　テント泊　２名　北沢峠　
５回目　５月　ツエルト泊　１名　扇沢　　シュラフなしで寝れず３時起き
６回目　１０月　沢泊　　七倉沢　ツエルト泊　　夜間の降雨でツエルトに入ったまま水たまりに寝る
７回目　３月　出合い小屋泊　　　火を熾せず
８回目　４月　テント泊　３名　岳沢　
９回目　４月　テント泊　４名　鎌尾根　　春なので寒くない
１０回目　１２月　中ア麓　　４名　寒くもなかったような？　　　
１１回目　２月　テント泊　１名　黒百合平　夜間にフライシート飛ばされる　風速１９ｍ　コーラカチコチ
１２回目　４月　テント泊　２泊　４名　立山　２泊したが寒くない
１３回目　１月　テント泊　１名　鉱泉　意外に寒くない

印象に残った宿泊経験は、１回目の出合い小屋泊、２回目のタカマタギ泊、５回目のツエルト泊、６回目のツエルト泊の沢、去年のソロテント泊。

他の無雪期のラクラクテント泊は数に入れていない。念のため。

■　冬のツエルト泊

今回はテント泊してみて、これならツエルト泊だと楽だな～と思った。冬はどうせ樹林帯にしかテントを張らないからだ。

テントは自立するので、設営が楽なのがメリットだが、樹林帯であれば、ロープを張って晴れるので、ツエルト泊でも問題はそうない。

各自でツエルト泊だと軽く、プライバシーもあっていいのかもしれない。

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