まっとうなクライミングをしている人たちは、じゃ何をしているのか？
どうしたら、まっとうなアルパインクライマーが、育成できるのか？
と言うことになりますが、大学山岳部の長距離縦走と超重量の山に加えて、フリークライミングの基礎力が要ります。
5.12がオンサイトレベルですいすい登れる力をつけると、世界の高い山（5000～6000をうろうろしているようです）で、１０～３０ピッチ程度のマルチピッチを登れる力の入り口です。
北鎌尾根にあこがれるころが一番死亡事故が多い
昨日見たNOTEにこのような記事がありました。
ピオレドール受賞のアルパインクライマーである天野和明さんの話によりますと、たいていの山ガールは、富士山と高尾山で山をはじめ、北鎌尾根で終わるのだそうです（笑）。
テストピース：積雪期赤岳
まぁ、私も同じ立場にいましたので気持ちは分かります。積雪期の赤岳がノーザイルで普通のコースタイムで登って降りて帰ってこれるか？というのが、本格的な山（北鎌尾根など）に進むための最低限の要件とされていますが…、この時期が一番事故が多いのです。（この時期で3人死んだ人を知っています）。
（普通の人は、積雪期赤岳は２周できます。できない場合は体力も技術も下の方と言うことです。）
登山者はザイルを出す基準が分からない
というのは、登山者と言う立場でいると、ザイルを出す目安が分からないからなんです。３級でも落ちれば、死ねる場所ならザイルが要ります。しかし、北鎌尾根、ジャンが視野に入る、この時期の登山者って、登山者カテゴリーの中ではトップに入るのでプライドが高く、ザイル要りますか？と聞かれると、必ずいらない、と言います。
それどころか、そもそも、ザイルが出る山なんか俺しないから！
俺は安全なところだけ行くんだ！と思っているんですよ。
私も思っていました。なんで登山したいのに、クライミングジムに行かないといけないの？ヤダと思っていたんですよね。
ジャンが世界中に知られる、自殺志願者としか思えないルートだとも、つゆ知らず（笑）。
海外のトップクライマーは、ジャンはロープがない限り、テコでも動きませんよ。ただムーブは超が付く簡単で、ジムで10回くらい登れば、あっという間に楽勝になります。
ところが、ここにジムにもいかない、超メタボ体形で、おなかが出っ張って足元が見えない、登山者によくあるタイプの人が行くと、傾斜の関係で落ちたら一巻の終わりです。ほぼ階段みたいなところなのに。
そしてそれに巻き込まれるのが一番のリスク。
ジャン行きたい、北鎌尾根行きたい、と言うレベルの人は、一般登山者カテゴリーの中で、体力が一番の人って意味ですが、それは、ステップアップした場合の、アルパイン族の中の尻尾なんですよ。
技術はないほう、弱い方ってことです。そこが分かるようになるまでは、取りつかない方がいいです。
3人の死者の事例
一人目は山岳総合センターのリーダー講習の同期だった30代男性です。身重の奥さんを残して亡くなりました。しかも、講師と登っていたのです。つまり講習会でもいい線の人だったということが分かりますよね。ジャンから、涸沢岳西尾根。混雑を避けるためにGW積雪期です。ジャンでは落ちず、涸沢岳西尾根で落ちて死んでいます。なぜロープを出さなかったのか？悔やまれる事故です。この個所は古くから滑落事故で知られている場所です。一緒に行った講師は今も山のガイドをしています。
私はこの時期は、西穂沢と言う山を最初の師匠の清高さんとやり、雪渓を詰めて西穂に到達しました。雪渓へのタクティックスが必要な山です。岩稜のスキルは、ほぼ要りません。いるのは雪稜と雪渓のゆるみを読む力です。
北鎌尾根で死んだ人も知っています。福岡にある山岳会で、リーダーをしていた友人が教えてくれました。彼も行った山だったそうです。ザイルを出さずに山岳会で登り、え？と思った時には同行者の女性は落ちていたそうです。ザイルを出していれば防げた死亡事故です。九州ではザイルを出さない傾向が強くあります。ザイルを出すことを弱虫のしるしと考えているためです。それとザイルを出す技術自体が、山岳会の内部から失われつつあります。
現実的には、登山のルートでザイルを出すという技術は、普通の人工壁やゲレンデでのフリークライミングの岩場でのザイルを出す技術より難しいです。支点になる自然物の選択がもっとも難しいからです。ない場合も多いのでロープだけを持っていても意味がなく捨て縄や使い捨てのナッツなどが必要です。沢登りをしていた人はこういうことが可能です。
一方でトンデモガイドも横行しており、このような場所でロープをだせるという人の技術内容には要注意です。一本のロープに何人も数珠つなぎにつなぐようなロープの出し方をしても安全は増えず、一人のミスが全員を死に追い込むだけです。支点がなく、ただリーダーが引っ張ってあげるという意味の場合もあります（お助け紐）。
支点構築とロープシステムをしっかり理解していない人でも北鎌尾根・ジャンレベルではリーダーとしてあがめられていたりします。これは日本の登山が体力一点豪華主義だからです。体力が上回る人の言うことに従う傾向があるということです。
さて、3つ目の事例は、宝剣です。ピオレドール受賞クライマーの花谷さんが主宰しているヒマラヤキャンプに参加してヒマラヤ経験も積んだ人でした。少しでも不安ならザイルを出す、と言う風に教わったそうです。しかし、この基準の在り方では、ザイルを出さなく、人はなります。技術が上がれば上がるほど、こんなところでいらないな、と感じるからです。彼女はそう感じ、必要を感じないから、と出さなかった結果、足元が崩れ、300ｍ滑落しました。解放骨折の大けがでした。
一命はとりとめたそうですが、その後は音信不通です。もともと、天候の判断、山のコンディションの判断に強気傾向がある人でした。一般に、山の経験値が浅いと、いい時ばかりを経験しているので、これくらい大丈夫だろうという判断が根拠を持つようになります。つまり、事実に裏付けされた自信になる。彼女のケースはこれでした。
私も彼女とはゲレンデをご一緒したりして、頑張ってほしいと思っていたので、とても残念な事故でした。今もどこかでクライミングしていてほしいです。
現代登山者は誰にアドバイスを請うたらいいのか？
私はこのようなレベルの時に、師匠の清高さんを得ることができ、彼から与えられた知識や技術で自分を死亡事故と言う脅威から守ることができました。
以上述べたような知識は、旧来は山岳会の飲み会で語られていたようなことです。しかし、社会のゆとりが亡くなり、飲み会がなくなり、ネットではフィルターバブルの影響で良いニュースしか語られなくなりました。
本格的なガイドさんといると、色々な山の話を聞くことができます。昔の大学山岳部の人は前述の記事のように、ガイド講習を義務付けられていないので、知識が古く、むしろ危険人物化しています。
こちらの山下さんはガイド協会を率いていた方です。そうと書いていないので、知らない人にはわからない…。
トップレベルのクライマーでもある方です。
私自身も積雪期登山ガイドステージ２ですが、新しいクライマーですので、山のこともクライミングのことも、ここ最近の15年くらいの出来事しか知りません。私が山デビューしたころ、小窓尾根の遭難がありました。あれから、です。
事故事例を学ぼう
山岳総合センターのリーダー講習で最初のほうにやるのは、事故の事例とそれをどう乗り越えたか？と言う事例集の読み合わせです。
運転免許を取るときも、失敗したらどうなるか？を先に学ぶでしょう。それと同じことです。
高尾山のような誰でも登れる山に登っている間はそれでいいのですが、北鎌尾根、ジャン、などが見えてきたら、フリークライミングの基礎力が成否を分けます。もちろん、体重がクライミング向きであることも大いに関係がありますが、なにも5.13を登れと言っているのではないので劇的に痩せている必要はありません。でも平均以下の体力・体格ではだめです。
せめてコースタイムの８割で歩いてくれないと…と言いたいところですが、現代のコースタイムは中高年登山者を反映して大幅に水増しされており、その年齢相応の体力で歩けるべき時間を示していません。
その際は標高差で体力を測ってください。標高差300ｍを一時間で歩けなかったら体力不足です。私はこれらの山を登っている当時で440ｍを一時間で歩けました。それでも体力としてはかなり下の方です。現代のピオレドール受賞者レベルは1000m、遭難救助隊のレベルで700ｍ～600ｍです。これは、山小屋に勤務して、遭対協の方を知っています。私の講習の講師も八ヶ岳の遭対協の副隊長の一人でした。
沢登り、岩登り、積雪期とステップアップしていくと、緩やかに時間をかけてこれらのことが理解できますが、理解できるほど時間を掛けたくない人はガイド登山で行くのが良いと思います。
一番死亡事故が多いのが、一般登山から本格的なバリエーションへステップアップしたくなる、この時期です。
ジムにいって、基礎的な3点支持の正対のぼりを習得しておけば、日本の一般ルートの岩稜で歩けないところは、ほぼないです。
まぁ、クライミングスキルが上がると、なんでひいこら６時間も歩いて、立った３級を登らないといけないのか？とお買い得の反対、お買い損な感じがしてきてしまい、魅力を感じなくなります（笑）。
というわけで、こういうルートがまた廃れていくのですが…。
あんたは行ったんだろうな！と言われると困りますが…北鎌尾根の代替えとして、ツルネ東稜へ新人としてリーダーで会のメンバーを連れて行き、その返礼で、北鎌尾根よりも、より難しい、前穂北尾根に御坂山岳会に連れて行ってもらった後、明神主稜を自分で登っています。そのあと厳冬期の甲斐駒と阿弥陀北稜をソロでやり、後は興味を失いました。
なんせ、アイスクライミングで相沢の大氷柱を５５ｍ×3回連続で登る方が楽しかったからです。
以降は、海外でも岩場を登るようになって、今に至ります。
大抵の人は同じような結末を迎えるよう…。
登山をしていたのに、なぜかフリークライミングに…。
それは、現代の真実のアルパインクライミング（スーパーアルパインと言いたいですが…）が、ザック40㎏、5.12はスイスイ登れる、というのを前提の条件にしているためです。それに満たない人はお呼びでないです。
国内のアルパインルートは赤岳主稜をはじめとして、すっかりスポーツルート化して魅力を失っています。
それ以外は、登れる人もいなくなり、原野に返されていると思いますが、むしろ良きことのようです
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