小柄な人とビレイ

山の先輩が「何が不安なの？」と聞いてくれたので、ビレイが心配だと答えました。

人の命をあずかる…（汗、汗、汗…　以下エンドレス）って感じです（＞＜）。


★その理由①　体重が軽い。

　体重47Kgしかありません。男性でひょろひょろの人とでも１０ｋｇは体重差がある。
　私の、高校時代でストップした、貧弱な物理学の知識によれば、ロープの先端を結び合った重しは普通に軽いほうに
　持ち上がる。つまり、頭上に支点があっても、私より重いに決まっている人が落ちれば、私は必ず飛び上がってしまう計算に（－－；）。　飛び上がるだけならまだしもそのまま支点まで持ち上げられても不思議ではないわけですよね。　摩擦がなければ。

後日談：やはりトップロープでの確保は、体重が軽い人は向かないと教科書にあります。摩擦で吸収される衝撃荷重は25％しかないそうです。　ビレイは体の重い男性にやってもらいましょう☆

★その理由②　握力が弱い。

　「制動手を離しちゃいけない」といっくら強い心で思ったところで、実際の握力の無さは否定できない。
　
　心でいくら念じても、もともと存在しない力は出ないのは明らかすぎる事実。　握力は成人女性の平均30ｋｇ
　を大きく下回る１７ｋｇ。これでは両手を合わせても３４ｋｇであり、自重さえ支えられない。

　自重を支えられない人が自分より重い他人を支えられるはずがない。これは想像ではなく、ファクトでは・・・？

後日談：これも無理からぬ不安で、不安は、固定支点にビレイをとることで解消できます。セカンドのビレイであればオートロック機能の付いたビレイデバイスがあります。（解除は結構大変）

★その理由③　知識があいまいだ

　これが最大の理由です。　私に言わせれば、

　　・静荷重と動荷重の違い
　　・落下係数とは何か？
　　・ランナウトの危険性
　　・各シュリンゲの衝撃吸収性能の違いについて
　　・ボディビレイと支点ビレイの違い

などについて、一切知識なく、いきなり実践の講習会で「さあATCでビレイしてみましょう！」の状態でビレイするっていう講習に一回や２回でたところで

　　「安心してパートナーをビレイできるようになりました！」

って発言する人の方がよほどキケン…では？？？

私は正常な感覚の持ち主であることを、強く主張しておきたいと思います（笑）。

危ないことは、危ないと知らずやるのが一番危ない。

■　小さい人もビレイができるのか？

先輩によると　有名なクライマーでも小さい人もいるのだそうです。　

小さい人もビレイできる根拠は、合理的に説明できるはずですが、どこにも見当たらない…（汗）

カムが４つ飛んで自分の１ｍ上で先輩が停止、って…どれくらいの衝撃がかかったのでしょうか…

衝撃で自分が骨折するくらいならいいけど（実際スタンディングアックスビレイなど鎖骨が骨折しそうです）

落として死なれでもしたら…　一生、山には行けなくなってしまいますね（＞＜）

講習会では、立てる場所で、雪も腐った斜面で、ロープは地面を流れている状態…

お互いに、手順を追うのにアップアップの状態でいる初心者2人…そのような状態で、トップをリード状態で登っていると、普通にロープなしで登れる斜面ですから、墜ちたらどうなるか？という想像力は働かず、さっさと上に行って支点を取り、下のセカンドをビレイする体制に入らなければ、などとかしか考えられません。

そのセカンドのビレイにしても、ロープのテンションは・・・・遊びがないほうがよい、と形だけはわかっても、「なぜそうなのか？」　を　説明された覚えはありません。

結局、クライミングシステムの形だけ覚えて、原則は知らず、手順を覚えただけで、出来るようになった気分になってしまうのです…。

私が思うには、その状態が、まったく何もできない状態よりうんと危ない。何もできなければ、最初からビレイする状況にあることがないと思うからです。

正直、今の私は人種的に最も危ないビレイヤーであると思います…（汗）。

自己確保の考察２ 自己確保はナイロンスリングで

■　スリングの使い分け　

もうひとつ分からなかったこと…それは、

　・結び目を作ってデイジーチェーンのようにしておいたスリングでの自己確保

です。

立木などに自己確保する際、１２０ｃｍのスリングに３つほど結び目を作っておき、その先にカラビナを一枚通しておきます。立木が出てきたら、ぐるっと巻いて、パチンと止めれば自己確保完了。

ただ…『教科書になかった登山術』では、このスリング版デイジーチェーンより、プルージック用のコードによるカウテールが良いとされています。


ここでは、それを考察します。

結論：　ダイニーマのスリングは動荷重がかかる可能性のある、セルフビレイには徹底的に不向きです。

■スリングの　”衝撃吸収能力”　の順番

衝撃吸収能力　大
　↑
　
　①ロープ　
　②ナイロン　結び目あり　　結び目がショックアブゾーバーになる
　③ナイロン　結び目なし　　
　④ダイニーマ　結び目なし
　③ダイニーマ　結び目あり　結び目に衝撃が集中する
　
　↓
　小

ダイニーマは軽くて強い素材ですが、動荷重がかかる用途には向かない。
（http://www.f5.dion.ne.jp/~mitsu_g/report127.htm　　ダイニーマ製スリングの弱点を知ろう！から引用）

★要点のまとめ

・ダイニーマは伸びがないので、衝撃荷重はすべてクライマーやビレイ点に集中する

・ナイロン製スリングは結び目があると衝撃吸収力が増すが、落下係数２には耐えられない。

　（※落下係数１＝スリングの長さ分、落ちること。落下係数２＝スリングの２倍の長さ落ちること）

・ダイニーマは落下係数１でも結び目があると破断する

・ダイニーマは衝撃を伝えるので、ハーケンやボルトのハンガーに直接結んではいけない。

・衝撃荷重の大きさは落下距離による。


★ダイニーマスリング使用の注意点

特徴　　　　　　　使用法
　・軽い　　　　　　→　ナイロンなら１本のところ、２本持てる
　・細い　　　　　　→　かさばらず、ナイロンなら１本のところ、２本持てる
　・吸水性がない　→　雪上、沢に向く　
　・熱に弱い　　　　→　プルージックに向かない
　・伸びない　　　　→　静荷重しか掛けてはいけない

セルフビレイは最後の砦、ですからね。

これらの事実から導けることは、

①スリングの長さは、短ければ短いほど、落下係数が小さくなる。（が、支点に近くなり、動きにくくなる）

②常に支点より下にいないと、落下係数が倍増し、破断の危険性が増す。

③ナイロンには結び目OK。　ダイニーマには結び目NG。

④ダイニーマスリングは自己確保には使わない。


■　机上講習してほしい

落下係数とか、実は講習会などでは習っていません。　どうしてこういう重要な知識を机上講習でやらないのかな？

スリングの強度や落下係数の話は非常に重要だし、キチンと学ばないと、独学でなかなかやらない部分だと思います。

私の場合、本をよく読んでいるいるから、なんとかなっているけど…いきなり合宿の実技講習って・・・。

やっぱり今はYouTubuとかビデオもいろいろ出ているので、机上講習をしてほしいと思いました。

そうでにないと、ランナウトの危険性なども、理解できないのではないだろうか・・・

（※ランナウトとは、中間支点を取らずに、どんどん登って行ってしまい、墜ちたときにロープの長さがビレイヤーがいる地点より下になってしまうこと）

私はビレイヤーになるのに自信がないんだな・・・だから。

参考サイト：　http://dmmclimbing.com/knowledge/how-to-break-nylon-dyneema-slings/

自己確保の考察１ リードの自己確保について

■　リードのセルフビレイ

講習で分からなかったことの一つに、リードクライミングでの終了点でのセルフビレイ（自己確保）がありました。

　①まずリードで登って行きます。ハーネスからは下向きにロープが垂れています。

　②終了点に着きました。　

さて、どうします？　もちろん、すぐさま自己確保したいわけです。

ここで、大問題。

セルフビレイの取り方です。

　A．　立木＆スリング　にとりあえず、セルフビレイをする
　B．　メインロープでセルフビレイをする

正解　B。　メインロープを立木などの安心できる支点に固定する。クローブヒッチ。

理由：　メインロープは伸びがあり、墜ちたときに衝撃を吸収してくれるから。

■　間違ったセルフビレイ

私は、セルフビレイと言えば、トップで登っているのにもかかわらず、安定した立木などにすぐスリングを掛けてしまっていました。

なぜなら、下にいるビレイヤーのビレイが信用できないから（いやすみません…でもお互い初心者）。

基本、ロープを信用しない。

だって落ちたら、最終的に作った中間支点の倍の距離落ちますよね？

ということは、終了点が一番リスクが大きい。ので、すぐ（立木＆スリング）を目指していました。

そして、その後メインロープを固定する。

これは心理的にそうなってしまっていましたが、一番良い方法ではない。それを今日は考えていて分かりました。

メインロープを固定するのを講師の方は【縁切りする】と呼んでいました。　実際、専門用語ではなんというのでしょう？？？　ちゃんとした名前がないかもですが。

とりあえず、”メインロープの固定による自己確保”と便宜的に呼びます。　

”メインロープの固定による自己確保”で固定してしまえば、墜落しても、下のビレイヤーにビレイしてもらわなくても、固定点でロープは流れず、ロープの伸びの分しか落ちません。

■　ロープの伸び＝衝撃吸収

私は、（立木＆スリング）にすぐ行っていましたが、実はそのほうがアブナイ。　

なぜなら、スリングは衝撃吸収能力（伸び）がないからなのです。　

もちろん、自己確保のスリングにはずっと体重を預けっぱなしにしてテンションしているわけですが。でも、（立木＆スリング）はあくまでバックアップなのです。

思うに…正しくは

①　メインロープを信用できる支点に固定して自己確保をする
②　さらにスリングなどでバックアップの自己確保をする

の順が正しい怖がり方ですね。

だから、やっぱり、手順だけで覚えてしまうとよくない。

■　ベストプラクティス

１．自己確保は必ず安全環付で行う
２．バックアップでもデイジーチェーンは使わない（スリングに結び目を作って長さ調節は可）
３．とにかくメインロープを固定することを第一に考える


よく、確保さえできていれば何でも良い、と言いますが…私が思うには、”何でも良い”という言葉は誤解が生まれる余地が大きい。

クライミングは、命がかかる活動なので、誤解が大きい表現は避けるべきです。

では、何を目指すべきか？　それは、ベストプラクティスです。一番良いやり方。

状況的に易しい状況で、そこまで良いやり方でなくても十分そうだ、と判断できても、初心者はやっぱり、ベストプラクティスを練習していないと、易しい状況でやらないことを、シビアな状況で出来る訳がない。

そう思うんですよね…

つるべ方式

昨日は、針ノ木雪渓で、山岳総合センターの講習会でした。

今日は先輩に会って、講習会でよく分からなかったことを色々と質問してきました。

クライミングのシステムって、ホント、手順だけを説明されても、分かった気持ちになれない。

それはなぜか？と考えると、そもそも、”ロープワーク”という命名法が間違っているからかもしれません。

私が思うには、ロープと言うのは落ちた場合の保険に過ぎない。　

そう思ってロープを使わないと、登っている人間の側がロープに使われてしまうのです。「ロープはどうしよう？」と思っている間に、コケてしまっては意味がありません。ホントに。

習ったことをまとめておきます。

■　紛らわしい！！　分かりにくい！！！

クライミングの種類は色々な名前があっても、基本的なクライミングのシステムは、同じなのだそうです。

○○クライミングというのが多すぎて、紛らわしい…たとえば、フリークライミング、マルチピッチクライミング、スタカットクライミング、リードクライミング・・・・これらは全部レベル感がバラバラで、MECE（ミッシー：Mutually Exclusive and Collectively Exhaustiveの略）つまり、「相互に排他的な項目」による「完全な全体集合」）ではありません。もうホント、クライミング業界の人にちゃんとクリシンを学んでほしい・・・

こんな感じです。（間違っていたらすみません）

フリークライミング：クライミング全般を指す。　対：エイドクライミング
　
フリークライミングの下に、ロープを使ったクライミング　と　ロープを使わないボルダリングがある。フリーソロはロープ（命綱）を使わず、通常はロープ（命綱）が必要な場所を登るため、一部の人のキワモノ。

ロープを使ったクライミングは、すべて基本は同じ。最小単位は、二人一組。（ザイルパートナー）

ロープを使ったクライミングのうち、スタカットクライミング（複数隔時登攀）といい、お互いをロープで結び合って、常に1人だけが移動し、他方は相手を確保することを繰り返して交互に登る、という登り方を言う。２人一組の場合は、片方が登っている間は片方がビレイ（命綱を握る）ことになる。

一番最初に登る人をリードクライマーといい、最初に登ることをリードと言う。　リードは、墜落した時の距離が、最終的に確保しているアンカーから出ているロープの距離の倍、落ちるのでリスクが大きい。　

後から登る人をセカンドクライマーまたはフォロワー、という。先に登った人がロープを握っているので、自分の頭上にロープがあることになり、たとえ足を滑らせても、多くの距離を落ちるわけでないのでリスクが少ない。

セカンドクライマーのように、頭上にロープがある状態をトップロープという。トップロープのクライミングは初心者向き。

つまり、

　・リードクライミング：　自分より下にロープが出ている　　→　リスク大のため、高い評価を受ける。落ちることに対する心理的不安も大きい
　・トップロープクライミング：　自分より上にロープが出ている　→　リスク小

これを繰り返すのがスタカット。　動いているのは一人だけ。

そのスタカットクライミングの中に、つるべ方式というのがある。つるべで登るということは、２人が交互にリード、センカンドになって登ること。リードとトップロープをお互いに同じ数だけ行う。

まとめると

　・通常のスタカット　：　片方が常にリード、片方が常にセカンド　＝　スキル差がある場合に最適
　・つるべ方式　：　リード、セカンドの役割を交互にこなす　＝　スキル差がない場合に最適

と言うわけで、初心者がマルチピッチを学び、初心者同士でロープを結び合う場合は、つるべにならざるを得ない、というわけなんである（笑）

■　ロープの準備

①まずロープの準備をする。
　・ロープをほどき、キンク（よじれ）を取る。不必要な結び目などないか確認する

②ロープの末端をお互いに結び合う。　
　・エイトノットでハーネスに結ぶ。
　・確実に結べていることを確認する。

③いよいよ登り始め。
　別途詳述。

■　つるべ方式

①まずビレイヤーは、立木などの支点に自己確保する。　

②リードクライマーのビレイのために、ATCやカラビナなど制動力（ロープとの摩擦）を増す道具をセットする。

③「登っていいよ」と声をかけて、リードクライマーは登り始める。

④登りだしてから、１つ目の中間支点（ランニング）は、近くに取る。　以後、リードクライマーは中間支点を作りながら登る。
　これは、墜落する距離が、中間支点から出ているロープの距離の倍、ロープの伸びを入れると倍以上、となるため。

⑤終了点に着いたら、リードクライマーは、すぐに立木などにスリングで、セルフビレイを取る。メインロープを立木などに　動かないようにクローブヒッチで掛けても良い。できるだけ素早く、確実な支点（アンカー）に自分を確保する。

⑥下のビレイヤーに「ビレイ解除」と指示する。下のビレイヤーは、緊張して待っている。

⑦「ビレイ解除」と言われたら、ビレイヤーは「了解」と答え、ビレイをやめる。確保器をはずし、「ロープを手繰ってもいいよ」と声をかける。

⑧上のリードクライマーは、余分なロープを手繰り寄せる。

⑨リードクライマーは、セカンドのビレイ準備に入る。出来たら「登ってきていいよ」と声をかける

⑩ビレイしていた人は、登り始め、セカンドクライマーとなる。セカンドは、中間支点を回収しながら登る。

⑪終了点に着く。

⑫以後、セカンドだった人が、今度はリードクライマー役になって繰り返し。セカンドのビレイがそのままリードクライマーのビレイになる。

という方式でした。

この方式で必須の技術は、

　・エイトノット
　・立木などへのセルフビレイ技術　
　・メインロープでの自己確保時のクローブヒッチ
　・確保器のセット技術
　・雪上でのセカンドの確保向けのスタンディングアックスビレイなどの技術
　・ロープの繰り出しスキル　

です。　

立木などへのビレイでは、自分のハーネスと繋いでいる立木との位置関係が重要です。自分が下で、支点が上。支点が下だと落ちたとき倍落ちる上、重力もかかって支点に対する衝撃が急激になると支点が壊れやすくなりますよね。

確保器のセット技術では、ATCに上手にロープをセットできるのが重要。セット中にATCを落とすことが多いのだそうです。ロープもゆとりがないとセットしづらいので、踏んで、ゆとりを作ってから、セットしても良い。

リードクライマーの確保は今回は、ATCを使いましたが、セカンドの確保は、ほぼスタンディングアックスビレイでやりました。

本来は、確保する技術は条件によって判断して使い分ける。その判断のところが経験がものを言うわけですね。ATCがあればATCでもよく、無ければカラビナでもよいワケなのです。　相手を確保する技術は、実はセットするところより、ロープの繰り出しがとても難しい…

ロープの繰り出しについては、タイミングを上手に図り、余分のロープが出ないけれど、テンションもかかりすぎないというちょうど良い距離を出せることが必要です。そうでないとクライマーにもビレイしている本人にも、墜落した時にたくさんの力（重み）がかかってしまう。

ロープの遊びが少なければそれだけ楽に墜落を止められる、ということです。

さてと…他にも懸垂下降など他にも書きたいことがありますが、その他はまた明日書きます。

≪参考≫
http://www.youtube.com/watch?v=RTbAbSDUb_U


　

初のビバーク体験

今、針ノ木雪渓から帰りました。

　大快晴

ふきのとうがいっぱい

　こんな雪面でした

　雪の状態は２週間前よりズブズブ。

　このような斜面で、スタカット、つるべ方式で互いをビレイしてやってみます。

　こういうふうに拳骨を作って引っ張ると、中の空間が大きくなる。　ツエルトの張り方。

　初めてにしては上手に張れた☆　実は仙丈ヶ岳で、４日にツエルト泊のKumadaroさんに会っていたのでした☆　お一人だけツエルト泊で色々聞いちゃった。

　これじゃビバークじゃなくて普通のツエルト泊だな（笑）

ビバークの訓練というから、てっきり本当にフォーストビバークの状態を体験するのかと思ったら…蓋を開けてみたら、シュラフを持ってきていないのは、私だけでした…（汗）

私は、本当にピンチに陥った時に、体験していないことはできないので、普段の日帰り装備で臨んだのですが…

・防寒着（ダウン）
・お尻マット
・ビビィサック
・銀シート１ｍ×１ｍ　一枚
・山食袋入りパスタ（朝・夜）

今回妥協したのは、ダウンパンツを持っていったこと。これは普段持ち歩いてはいません。が、雪上だし、腰を冷やすのは
女性のカラダには大変悪いだろう、ということで、妥協して持っていきました。

これらの装備で、フォーストビバークを想定して、ツエルト泊をやってみたのですが、なんとかなりました。

①ツエルトの張り方

ツエルトを生まれて初めて張りました。とりあえず、見よう見まねでなんとかなった。あとで先生が来て、スリングを丸めて
中の空間を拡大する方法を教えてくれました。

ツエルトって床がないテントだと思っていたら、実は床はあった。ないのはホネだけなのでした。なんだ～。
じゃ、骨組みを何か工夫すれば済むことなのかも？

②意外に寝れた

ビビイサックはアメリカ版のレスキューシートですが、優れものでした。普通の登山服（ファイントラックのアクティブメッシュ、
夏のアンダーに、R2のベスト）、その上に暴風用のフーディニを着て、さらにナンガのダウンを重ね、さらにその上に滑落停止訓練用
に買ったワークマンの雨具の上下をきたら…結構大丈夫でした。

脚は靴を履いたまま、ザックに体を入れると私は背が低いので腰まで隠れます。お尻あたりには、お尻パッドを敷きました。

ただ…横寝で寝るので、腰と肩が当たっていたく、そこだけとても冷たくて目が覚めました。起きて、下に冬用のグローブを敷いたら、今度は頭のあたりの高さが変わってしまい（汗）　まぁもう起きたら３：４０だったので、そのまま起きていることにしました。
もう少し寝ていても良かったのですが、山は朝が良い時間帯。夜明けを眺めながら、さっさと朝ごはんを食べてしまいました。

やはり、寝るときはパッドが重要です。実は一人分だけブッシュの中に雪上ではない場所もあり…でもそこが寝るのに快適な場所だとは分からず、それを選ぶことができませんでした。講師の方が「なんでここに寝るヤツがいないんだろう」と言っていましたが…
うーん…普通の人は、どんな場所が快適にビバークできる場所か？それ自体がワカラナイわけで…そういうところから教えて欲しかったなとおもったり…。

ただ私は講習会で「安心安全の傘の下」ではできるだけ厳しい条件で体験しておきたかったので、自分で条件を厳しくしたのは正解だと思いました。

なんだか雪の上であれで寝れたので、普通に枯葉が敷き詰められたような場所なら、どこでも寝れるかも…ビビィサックより、ちょっと上等の個人用のシェルターが売り出されているので、軽量化したかったらそれでもいいかもしれません。
安心できるテントサイトでアレコレ試してみることですね。沢もある、金峰山の御室小屋跡など最適かも・・・。

ビバークに近い体制でも快適に過ごせるようになれば、行動の自由になる範囲が広がります。何しろ、行動を制限しているのは重さですからね（笑）

今回は訓練自体の運動量はそう多くなかったのであまり肉体的には疲れませんでしたが、初日も３時起き、翌日も４時起き。

運転して帰ってきたのが２０時半。連続の行動時間が１６時間と、運転がちょっとシビアでした。意識ははっきりしていても眠気が襲ってきてしまいます。

大町の帰りはなぜか悪天候が多くて、今日も高速道路は雨。前回は暴風。なんだか、帰りの運転がいつもシビアな講習会です。

③葛温泉

今回は、帰りに葛温泉を友人が紹介してくれ、とっても気に入りました。今、山麓は美しい新緑。中でゆっくり温泉に入りとっても良い湯で癒されました。ああ～南アルプスにも行きたいな！とそんな感じ。

温泉、とっても良かったので、次回は夫と温泉を味わいに来ようと思いました。

■　次回は岩登り

私は、山登りについては、安全に行動できる術を得たいのに…なぜか危険を伴う活動が増えている今日この頃…うーん、この方向性は私が歩きたい、人がいなくて静かな山で、稜線をつないで歩く、というのとは、ちょっと違うような気がするんだけど。

なんで歩きたいのに、壁に登ってボルダリングしているのか分かりませんが（＾＾；）まあとりあえず、一応の形が付くまでの辛抱って感じです。

しかし…一般登山者には、ホント、ATCだの、スタカットだのは要らないと思いました。アイゼンとピッケルについては使い方に習熟する必要はあると思いましたが…今日は滑りやすい雪の斜面で、シリセードで制動を掛けるのを少し練習しました。

が…うーん、実際、尻セードできても、少しでも滑落の危険があるところでは、尻セードしない派なので、出番はほとんどないんですよね。

まぁよほど制動をかけるのが上手で自信があれば違うのでしょうが、そういう風になるほど、一般登山者に習熟を期待するほうがおかしなことですよね
何しろ余暇で楽しむのが登山で、登山で生活しているわけではないのですから…

登山で生活している人たちはどうもその辺を混乱しがちで、「こんなこともできないの？」ってのは、正直、私がパソコンをいじれてプログラムも組め、英語で話せる、のをそれらの学習経験や機会がない人に向かって「えっ？！英語もはなせないの？」っていうようなものかもしれないな、って思いました。

岩登りの講習会は沢だそうです…沢のシューズが必要になる…次から次に出費続き。はぁ～（ため息）