阿弥陀北稜・・・ソロ好機

■　ちゃっちゃと済ませましょうな阿弥陀北稜

阿弥陀北稜にソロで行った。

ものの見事に、誰も「行くな」と言わない（笑）。何人かに行くことを言って出かけたが、誰も問題視する人がいなかった。

毎日、天気図を見ている。６日は、等高線が大きく開き、年に一度あるか？ないか？の風の無い日だと分かっていた。

大体、この地方は、正月明け第一週目に好機がある。去年はそれを甲斐駒に使った。

猪熊予報士の予報は、

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6日（金）：日本海から本州付近へ進む高気圧に覆われるため、晴れる。午後は風も落ち着いて、この時期としては比較的穏やかに。

7日（土）：引き続き、本州付近を東進する高気圧に覆われるため、晴れる。稜線では西寄りの風がやや強まる見込み。
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だった。

■　八ヶ岳は天候核心

八ヶ岳の山々は、天候核心で知られている。

八つに限らず、どんな簡単な山でも、冬山では悪天候ともなれば、山は人に牙をむく。

八ヶ岳に特徴的なリスクは、低温だ。低温は八ヶ岳の場合、－１７度程度は、平常だ。だが、そこに風が加わると、一気に凍傷のリスクが増す。だから、八つでは、凍傷はただの脅しではない。

が、この日のこの天気図は、凪、を意味していた。

翌日は？　　引き続き晴れ。

翌日を考えるのは、遭難した場合を考えるためだ。翌日に大雪が予想されているような日は、前日が晴れでも遭難がありうる山には、ふさわしくない。一旦荒れれば、救助は延期になる。冬山で２泊以上のビバークに耐えるのは困難だ。

というわけで２日連続して安定した天候となれば、大チャンスだ。

好機は短い。８日には降雪が予想されており、降雪がくると、時機を逃してしまう。ラッセルが必要になるからだ。

ラッセルがいるなら、交代要員として仲間がありがたいのだ。

それで、急遽、行くことにした。ソロ好機、というわけだ。

■　行けない理由がなかった

阿弥陀北稜は、３年前から登れると分かっているルートだから、技術的には、まったく緊張はしなかった。

阿弥陀北稜のリスクは、

　・阿弥陀からの下山での道迷い

　・中岳沢の雪崩

だ。

　・風と低温

は、八ヶ岳全山で共通。　この日の天気図に寄れば、下山で道に迷うことがあるとすれば、天候のせいではなく、本人のポカミスしかない大快晴。しかも、正月明けでトレースバッチリ。

中岳沢の雪崩は、登山体系にも書いてあり、下りに中岳沢を使う人は、おそらく登山大系を読んでいない人だ。

今年は年末年始に雪が少ない。前日の降雪が、たとえ５ｃｍでもあれば、中岳沢は地形的に雪崩れの危険があるが、山の外から、天気を追っている限り、降雪した様子はない。

雪崩れについては現地で判断することにした。降雪は現地でないと分からないからだ。

■　準備

前日、ネットで記録をチェックすると、３０日に入った記録があり、トレースは明瞭だろうと思われた。

まぁ、なくても、見つけるのがそう難しい尾根ではない。大丈夫だろう。このエリアには、すでに詳しく、阿弥陀は何度か登っており、中岳沢も無雪期に使ったことがある。

２万５千の地図は当然だが用意したが、おそらく見なくてすみそうだ。

阿弥陀北稜の登攀は易しいので、シングルアックスで良いと思った。が、ダブルアックスを薦められたので、一応持って行った。

しかし、岩を登るときは、無雪期はストックなどが邪魔になるのと同じで、アックス邪魔かもしれないと思った。

やっとクオークの出番が来た。

南沢のアプローチでは助かるが、登攀では邪魔なのでストックは置いて出た。

登攀は易しそうだったので、縦走用のアイゼンを使った。いつもアイスに使っているモノポイントが必要なシビアな登攀はなさそう・・・むしろ、雪稜向けが良いと思われた。

滑落のリスクは、いくら登攀が易しくてもある。ヘルメットは必要。

遭難した場合のことは、どうだろうか？

今回は、翌日が晴天だし、色々な人に声を掛けてあり、特に遭対協の人に渡すものがあり、約束してあったが、それが渡されないと異変に気が付いてくれるだろうと思われた。保険に使った。

何かあったとしても、翌日まで待てば良いだけだろうと予想できたので、シュラフとツエルトを、ダウンの上下とSOLのレスキューシートに変更した。あとは替え靴下。

ソロだから、ロープがあっても仕方ない。軽量化のために、ロープとコッヘルストーブのセットは置いて出た。一晩くらいお湯が沸かせなくても困るまい。ロープの代替えに７ミリの長いスリングとカラビナを一つ、ハーネスとセルフ用のPAS。登攀が易しいので、ロープはお助け紐的用途で。主に敗退時を考えた。あとはカイロ。

以前いた会では、厳冬期の阿弥陀北稜山行で、凍傷者を３人も出した。

登りは良いが下りで風にやられたのだ。天候が悪いのに、ガイドが引き返した山を引き返さなかった。

替えの手袋は、だからではないが、３組持った。インナーを入れると５組。

というわけで、ザックは限りなく軽い。コーヒーと紅茶と食事は多めにもった。

今回は、軽く早く抜ける作戦だ。

ロープもガチャもない。これで遅いわけがない。

■　当日

朝、甲府では、車のフロントガラスが凍っていなかった。どうも予想より温かいようだ。八ヶ岳では、日中でもー９度の予報なのだが・・・。

美濃戸口までの、もう慣れっこの道を飛ばす・・・今日はいつものクライミングより早出だ。５時出発。いつものコンビニに寄って、肉まんをひとつ食べた。

今日は、美濃戸口の八ヶ岳山荘に立ち寄る用事があるが、朝が早いのと、山行管理を兼ねている狙いもあり、帰りに立ち寄る予定だ。

当初、美濃戸口に車を止めるつもりだったが、鉢巻道路は、降雪がなく、夏道。なので、美濃戸まで行く。まったく夏道だった。

途中、登山者を拾ったら、宮崎からの人だった。駐車場代を半分出してくれて、感激した。（よかったのに。）アイスクライミングもする人だそうだ。赤岳は初めてということで、北沢を行くそうだった。

私は南沢から慣れた道を行者小屋まで。途中、アイスに良さそうな滝を写真に取る。

南沢は、前に来た時と同じ、凍結のままで、雪はほとんど増えていない。前日の降雪の様子もない。木々は黒々としたままだった。気温は、それなりに冷えてくれていた。良かった。

途中、登山者を１組追い抜き、美濃戸口に７時、行者に９時到着。予定通り。

行者小屋で支度。ハードシェルを着て、アイゼンを履く。

アイゼンは縦走用をもってきたが、アイスで履いているダブルのブーツに着けると大きかった。アイスをするようになって、ダブルのブーツを履くようになった。凍傷になったからだ。クライミングでは、縦走より、よりタイトフィットな靴を履いている。だから、アイゼンのサイズを３サイズも下げなくてはつかないのだった。

ハーネスをつけ、PASを付け、バラクラバを被って、ヘルメットをつける。冬グローブに替え、クオークを手に持つ。

そこまでしてから、チョコバーを食べた。熱い紅茶が美味しい。今日は素晴らしい晴れだ。

一応、単独なので、山が発する、なんらかのネガティブな情報・・・行ってはいけないと言う警告・・・がないか、と目を凝らしながら、アプローチを歩いたが・・・、なかった。

今日は、単独でバリエーションをするのに、いかなるマイナス面も見つけられない・・・。

もし、山が一言でも、行くなと言えば、引き返すつもりで来たのに、その声は一つもないのだ。

緊張もしていないし、不安もない。

山は光り輝いており、気温は低く、空気は安定しており、風は、ほぼないに近い。ルートも明瞭で、雪崩の危険も、兆候もない。

もし、少しでも私自身に緊張や不安がよぎれば、引き返すつもりだが、その気配は全くない。完全にリラックスしている。

まったく初めて取り付く尾根で、しかもロープを出すべき、バリエーションに、ソロで向かっているのに。

ここは、本来は今から組みましょうというザイルパートナーと、ロープワークの確認のために行けば、ちょうどいいような山なんだけどなぁ。登攀は易しいから、ロープに集中できるってわけで。

今、ソロで向かっている、この尾根をソロで行くと言ったら、前の師匠の鈴木さんは、悲しむかもしれない・・・と、ふとよぎる。

仲間を大事にするように、というのが師匠の教えだった。

でも、その”仲間”は、私を含め他の仲間をむしろ、本来なくても良い危険にさらす事の方が多く、私はソロのほうがむしろ安全、というわけだった・・・。だから安全を優先するとソロになってしまう・・・。本当はそうしたくはなくても。

大量にお酒を飲んだ後の雪山登山は危険だし、確保理論を学ぶ気がない人のビレイも危険だし、ノットを予習してこない人の支点は信じるに値しない。

天候核心の山で悪天でムリをする判断に同調しないといけないとなると、パーティ全体が危険にさらされ、その際、山が最初に命を狙うのは、最も弱い者だ。それは一体誰になるのだろう・・・　私ではないのだろうか？

■　北稜

行者小屋で中岳沢の分岐から行くことにする。時間重視だ。行者小屋から、中岳沢のほうに登山道があり、トレースがついている。今日は、降雪もなく、雪は少なく安定しており、雪崩の危険はないと分かる。

１０分程度で、ジャンクションピークへ向かう踏み跡が出ているので、それに従う。

トレースを追うような山をするのは本望ではないが、ここは人気があるルートなので、仕方がない。八ヶ岳は寡雪なので、一度着いたトレースが無くなることの方が難しいのだ。あちこちにトレースがついているが、大抵はバリエーションへ向かっている。

最初は樹林帯だが、じきに稜線に出る。ほんの小一時間で、取り付きまで導かれてしまう・・・。

先に先行パーティがいるのが見えるので、わざと歩みを遅くして、うんと手前で行動食を食べる。稜線は風が強いだろうし、待っていると先行パーティにプレッシャーを与えてしまうからだ。

しかし、そうやって時間をつぶしても、追いついてしまった。１P目は、３人だったので、最初のクライマーが登ったラインに取り付いて、そのパーティを追い抜く。一瞬だけの易しい岩。

しばらく、５０度～６０度くらいの雪の斜面を行く。下を見ると墜ちれないことは分かる。でも、雪はしっかりしているし、落ちそうにない。でも、夫は来れないな・・・。これは無雪期の明神主稜の時もそう思った。

次のピッチでも、先行パーティがいた・・・。ハデハデパンツで、ガイドさんかなぁ。トップは３ｍほど上にいるが、安定していそうなので、追い越させてもらうことにした。

カンタンな３級。支点を工作している？トップは、クローブヒッチができないと言っている。クローブヒッチができない人が来ていいところとは思えないんだが・・・。

「追い抜くなら左から追い抜いて」と警戒音を出されたが、たぶん、自分が指導中のトップに危害が加わると言う気がしたのだろう・・・。

左はホールドもなく、アックスも刺さらず、悪いし、別にトップの人はしゃがんで安定しており、単にモタモタしているだけであったので、正規のルートを取らしてもらう。

こんな初心者状態でルートに来たんじゃ、何も学べないよ～と私とかは思ってしまう。

たぶん、高橋さんも（教えてくれた先生）そうだったんだろう、実際、講習は、単なる懸垂下降だけに終わって、つるべはしなかったんだよなー。ノットから教えなきゃならないんじゃ、現場で支点作っていたら、危険極まりない。そう、あの時、私以外の人はエイトノットも、結べなかったんだよな～。ムンター、クローブヒッチ、何をかいわんや。

そんな感じのトップを追い越すと、もう何もなく、雪稜を歩くだけで、阿弥陀山頂だった。

振り返ると、トップの人がもたついているので、もしかして・・・と思い、雪に埋まった木でビレイできるよ、と教える。ホントにまだ、何も知らないで来てしまったんだろうなぁ・・・　なんだか気の毒に・・・。

稜線の景色は素晴らしく、クライミングは易しく、のんびりとして、行者小屋から２時間で阿弥陀山頂。

アックスは、結局、終始一本しかいらなかった。

山頂で、たまたまその場にいた人に記念写真を取ってもらった。同じ山梨の人で会話が弾んだ。

今日は素晴らしい景色で、冬山のNo１リスクの風も、凪と言っていいほど。

実際、阿弥陀から、中岳への登り返しで厚くなり、文三郎道の手前でハードシェルを脱いだ。

文三朗道へ出ると、朝、美濃戸までの林道で拾った人と再会。一緒に赤岳山頂を目指した。

初めての赤岳挑戦にワクワクしている、その人の話を聞いていると、昔の自分を思い出す。まだ赤岳が大きい山だったころのことだ・・・。

まだ、およそ、３年前・・・。あの頃、私は山岳会に入って、どんな山が広がるのだろう、とワクワクしていた。

赤岳と山岳総合センターの講習日が、ぶつかってしまった時、山岳会が主催する赤岳を選んだのだ。講習会は、アルパインに必要な、継続的な仲間ができる場でない、と思って途中で辞めた。

赤岳は、”本格的”がつく登山の登竜門だ。

ちゃんと登れますよ、ということを山岳会に示すこともできるし、今から本格的な山したいです、という意思表示もできる。仲間と登りたいのだ、ということも・・・。

この時は先輩たちが６人も来てくれたのだった。たぶん、女性が珍しいからだろう。

（でも、この赤岳で、赤岳に行くのに６本爪アイゼンで来る人や下山でバテて歩けなくなるメタボのおじさんがいた・・・この時にすでに、失望は暗示されていたのだった。）

あの頃、まだうぶだった私・・・今では、すっかり心臓に毛が生えてしまったかもしれない。

もう山岳会には何の憧れも幻想も持っていない。山岳会の外に優れた人がいると思う。というか、優れた人から辞めていくのではないか？と思ったりもする。会は機能していないからだ。

阿弥陀登頂は１１時。３０分ほど遅れているが、ほぼ予定通り。

まだ陽が高く、早かったので、赤岳から地蔵を回って帰った。

今日は、阿弥陀北稜の登りよりも、一般ルートの阿弥陀から中岳、赤岳方面への下りのほうが厳しい箇所があったようにも思う。

赤岳が本格的な登山の入り口と言うのは、その通りだ。赤岳の下りなど、ありとあらゆるアイゼン歩行技術が全部出てくる感じだ。

それにしても、３級や４級の岩場に必要な安全マージンは、女性の場合、５．１０ｂなのだ。

（今私は５．１０ｂがレッドポイントでき、正対、側体が板についたくらいの腕前なので・・・。）

私自身は、５．９が確実になろう！と思ってきたけれど、それは三級やⅣ級の岩場のためであるとは思っていなかった。三級Ⅳ級なんて、三つ峠みたいなものだから、楽勝の気持ちがずっと以前よりあった。でも、２年前ではソロの許可は出なかっただろう。

今日の阿弥陀北稜のソロ計画に、誰も意義を唱えなかったことを考えると・・・私自身が思っていた安全マージンより、より大きな安全マージンが必要だったのだろう。今はそれがあるのだろう。

北稜は、２年ほど前でも、山岳会の先輩から、私の力でも簡単に登れると言われていた山ではあった・・・がそれはビレイを前提にしていた。

阿弥陀北稜は、山岳会の新人は誰でも連れて行ってもらえるルートだ。入門ルートだからだ。

講習仲間が次々と連れて行ってもらう中、行く機会がなかった。行く相手がいなかったからだ。誰も復習山行しないのかしら・・・そう思っていたけれど・・・、一度連れて行ってもらったルートに復習山行する発想をする人は少ない。

相手がいないなら、単独で行けばいい。その力がつくまで、２年かかったとも言える。

単独は、８の山に登るために１２の力が要る。１２の力があっても、８の山にしか登れない。

今日のこの山の勝因はなんだろうか？

この７年間で身に着けた、八ヶ岳や近郊のエリアの気象に対する知識、
八つの雪に対する知識、
最近八つに行きつづけており、直近の様子を熟知していること

・・・これらで掴んだ好機だった。

■　余禄

赤岳山頂は１２：３０　行者小屋１４時。１６時下山終了。１６時すぎには、樅の湯に入っていた。

今回は、ちょっと何かご褒美が欲しいと思ったのだった。

結局ノンアルコールビールと焼売、ちまきで乾杯。悲しげな様子の中国人の人から、買った。ちょっと幸せのおすそ分けをしたいと思ったのだけど、どうだったか・・・。

阿弥陀北稜は小さい山だが、小さい山でも、自分の力で行くと格別、幸せだ。

自分の力で、自分を幸せにできる、と納得できるからかもしれない。

考えてみれば、山をすると選んだのも自分だし、阿弥陀北稜が単独で登れるまで、なんとか来たのも自分。

自分自身の幸福は自分で作り出すもの、与えてもらうものではない。

久しぶりの良き山だった。

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